Während wir aßen, baute sich um uns herum der Rhythmus der Brasserie auf – das sanfte Summen der Gespräche, das Klirren der Gläser, der leise Jazz, der sich unter all dem bewegte. Das Kartoffelpüree kam in einer Lache Hühnersoße an, gekrönt – im wahrsten Sinne des Wortes – von einem Stück gebratenem Hühnchen. Es war sowohl genial als auch leicht verrückt, und wir konnten nicht aufhören, es zu essen.
Das Dessert war eine Studie über Nostalgie und Flair. Mein „Bananensplit“ bestand aus Soft-Serve-Swirls mit karamellisierter Banane, Schokoladen-Brownie und Pekannusskrokant – verspielt, aber anspruchsvoll (Sael wechselt alle fünf Wochen sein Soft-Serve-Angebot). Er tanzte wunderbar mit einem Glas 2023 Eradus „Sticky Mickey“ Late Harvest Sauvignon Blanc aus Neuseeland, ganz Honig und Aprikose und gerade genug Säure, um alles hell zu halten. Das Haselnuss-Mille-Feuille meines Gastes, geschichtet mit gerösteter Birne und braunem Buttereis, gepaart mit einem 2019 Dagueneau „Jardins de Babylone“ von Jurançon, war atemberaubend – elegant und fast zu hübsch zum Anfassen – und es schmeckte genauso gut.
Wenn das Essen das Herz von Sael ist, ist der Raum seine Seele. Der Raum bewahrt immer noch Brudnizkis DNA – diese hohen Decken, den Marmor, die sanfte Beleuchtung – aber unter dem Einfluss von Rosendale-Designes ist wärmer, britischer, intimer geworden. Atherton beschrieb es am besten: „Es sind nur 85 Sitzplätze (Gäste). Ich wollte die Intimität bewahren, es aber wie eine Brasserie wirken lassen.“ Genau das ist es – großartig genug für eine Feier (10 Magazin feierte dort sein 25-jähriges Jubiläum), entspannt genug für ein Pint und Kuchen.
Als ich fragte, wie er Tradition und Neuerfindung in Einklang bringt, lehnte sich Atherton nachdenklich zurück. „Man kann an der Tradition festhalten, muss aber nicht in der Vergangenheit stecken bleiben“, sagte er. „All die guten Dinge passieren, wenn man das Britische zelebriert, aber mit der Kultur weiterlebt, mit dem, was wir jetzt sind.“
Er hat Recht – man kann es daran spüren, wie Sael den London-Charakter annimmt. Sie könnten Ihre Oma zu einem langen Mittagessen, Ihre Freunde zu Cocktails oder ein Date für etwas ruhig Romantisches in der Ecknische mitbringen. „So soll Sael sein“, sagte mir Atherton. „Sie können für einen Gang kommen, ein Pint Guinness trinken oder eine dreistündige Mahlzeit einnehmen. Es soll gesellig und einladend sein – so wie eine echte Brasserie sein sollte.“
Als wir unsere letzten Schlucke von Markvart Szekszárdi Bikavér 2018 getrunken hatten – einem kräftigen, samtigen ungarischen Rotwein, der das Essen wie ein warmer Mantel umhüllte – war der Raum mit der Art von unbeschwertem Gelächter gefüllt, das nur gutes Essen und guter Service hervorrufen kann. Ich schaute mich um und dachte an etwas, das Atherton gleich zu Beginn gesagt hatte: „Wir sind nicht nur als Profitcenter da. Wir sind da als Restaurant, das wirklich alles feiert, was an unserer schönen Stadt großartig ist.“
Und genau so fühlt sich Sael an – ein Feiern. Vom Essen, vom Handwerk, von Großbritannien selbst. Ein Restaurant, das beweist, dass Komfort und Eleganz sich an einem Tisch teilen lassen und dass modernes britisches Essen, wenn es mit Herz zubereitet wird, noch nie besser geschmeckt hat.
Fotografie mit freundlicher Genehmigung von Sael.
