„Ich wollte, dass es sich sehr frisch anfühlt“, sagte er Dior‚S Jonathan Andersonder seinen Veranstaltungsort in eine von Seurat und Monet inspirierte Pariser Parkpromenade verwandelte.
Anderson wirkte vor der Show hinter der Bühne entspannt, als er erklärte, wie er sich von einer Traditionsformel befreit hatte, die an vergangenen Ruhm gefesselt war. Stattdessen stellte er seine eigene Faszination für Handwerk und Fertigung in den Vordergrund – und zeigte damit einen klaren Weg für Dior auf. „Weniger mit der Schwere. Manchmal wird man in der Geschichte sehr schwer. Ja, es ist Dior, und ja, es hat diese riesige Vergangenheit. Gleichzeitig muss es sich irgendwie befreien.“ Es entstand eine spannende Sammlung.
Sein Ausstellungsraum signalisierte den Wunsch, mit der Vergangenheit zu brechen und etwas Neues zu schaffen. Dior präsentiert sich normalerweise in einem riesigen, kastenartigen Zelt im Tuileriengärtenaber Anderson hob das Dach ab, um das Frühlingslicht hereinzulassen und auch einen Blick auf die Spitzen des Eiffelturms, des Obelisken und des Grand Palais zu werfen.
Der Designer baute einen Promenadenweg über dem berühmten Brunnen des Gartens (er beabsichtigt, das Bühnenbild für verschiedene Shows wiederzuverwenden), der von stilisierten Seerosen übersät war. „Mich interessierte die Idee von Vergnügungsgärten, das Verkleiden und die Idee, in einen Garten zu gehen, um gesehen zu werden“, sagte der Designer. „Es ist ganz schön, Kleidung bei Tageslicht zu sehen.“ Mit dieser Sammlung ist er in jeder Hinsicht über den Tellerrand hinausgegangen, hat die Einführungsphase seiner Amtszeit hinter sich gelassen und das Haus fest im Griff.
Während sein Debüt im September auf Aktualisierungen von Archivstücken basierte – der Bar-Jacke, den Delft- und Junon-Kleidern –, nutzte diese zweite Kollektion nur leicht Archivreferenzen – der niedrige geschwungene Kragen der grauen Schößchenjacke hatte seine Wurzeln in der Schneiderkunst von Herrn Dior, ein gestufter bestickter Rock erinnerte an das Junon-Blütenblattkleid, während die winzigen, mit Seide überzogenen Dessous-Knöpfe, die der Seitennaht an Hosen folgten, eine Schuld daran hatten John Galliano. Die Bar-Jacke in Andersons neuen, geschrumpften Babydoll-Proportionen gab es in Cardigan-Versionen, getragen mit Bogen-Tutu-Röcken, deren Ränder mit silbernen Pailletten besetzt waren.
„Das fühlt sich so an, als ob ich das Ding hinbringen möchte. Ich lasse ihm Zeit, es dorthin zu bringen“, sagte der Designer, der jedes Stück mit viel Handwerkskunst und Handarbeit ausstattete. Sogar Jeans, die mit mit Seidenjacquard überzogenen Lammfelljacken getragen wurden, waren mit Hochzeitstortenbändern, Pailletten und Kristallen bestickt. „Ich mag den bestickten Denim sehr. Er ist hoch/niedrig, aber auf eine gute Art und Weise, denn es erfordert eine komplexe Technik wie die Bandarbeit und wendet sie dann auf japanischen Denim an“, sagte Anderson. Die zahlreichen Schößchen, Schleifen und Rüschen erinnerten an die Modegeschichte, wirkten aber nie nostalgisch. Anderson sagte, er interessiere sich nicht für Retro. „Ich denke, Sie wollen dagegen agitieren.“
Stattdessen wollte er es in der Realität begründen. „Mir gefällt sehr, dass es Mode ist, die als Garderobe getragen werden kann. Es ist eine Alltagsgarderobe“, sagte er. Aber verwechseln Sie das nicht mit etwas Gewöhnlichem. Das war Konfektionsware der nächsten Generation.
Hochwertig verarbeitete Stücke sind Teil von Andersons Strategie, Dior weiter aufzuwerten und seine edlen Referenzen als Couture-Haus hervorzuheben. Zu diesem Zweck hat er die Größe seines Ateliers verdoppelt. Neben Dior-CEO Delphine ArnaultEr sagt, er versuche, „den Herstellungsprozess von allem zu verbessern“. Er beschrieb es als „die Hand wieder reinstecken“.
Der Designer erklärte, dass Dior spezielle Webstühle gebaut habe, um Seidenjacquard in einer viel größeren Breite herzustellen, „damit man ein größeres Motiv erhalten kann“. Zu ihm gehörte ein riesiges einzelnes Blumenmotiv, das in einem üppigen Rock um den Körper gehüllt war.
Couture-Techniken wurden großzügig eingesetzt. Die üppigen Volants, die aus den Säumen von Kleidern und unter eingelaufenen Bar-Jacken hervorragen, wurden aus mehreren Lagen Chiffon („Hunderte Meter Stoff“, erklärte der Designer) hergestellt, der am Saum mit Perlen besetzt ist, um Gewicht zu erzeugen.
Er beschrieb die mit Porzellanblumen verzierten Schuhe als „hübsch, hübsch“, aber der Gesamteindruck sei feminin, aber nicht zu eng. „Mir gefällt, dass sie sich auflösen“, sagte er über die Schleifen, die von der Rückseite der Outfits zu fallen schienen.
Sein Lieblingsstück war eines der düstersten: ein brauner Mantel aus einer Kaschmir-/Mohairmischung, dessen Schalkragen aus Satin an einen Morgenmantel für Männer erinnerte. „Es ist maskulin, sexuell … Es ist kraftvoll, hat aber auch etwas Klassizistisches“, sagte der Designer, der versprach, den Look in seiner Herrenkollektion noch einmal zu überdenken. „Es ist natürlich“, sagte er über die Überschneidung von Ideen und Stoffen zwischen den beiden.
Er beendete die Show nicht mit einem Kleid, sondern mit einer schwarzen Version seines Lieblingsmantels (aus Lammfell gefertigt, gebügelt, um wie Astrachan auszusehen) und fügte hinzu: „Viele Leute kennen die Kleider von Dior, aber ich glaube, er hat einige davon gemacht, das habe ich schon oft gesagt, aber es waren einige der tollsten Mäntel, die Dior gemacht hat.“
Bereits im September kursierte ein bemerkenswertes Bild von Anderson mit Tränen in den Augen hinter der Bühne bei seiner Debütshow. „Letztes Jahr war so intensiv“, gibt er den Erwartungsdruck zu, der mit seiner Rolle einhergeht. Der Unterschied zwischen damals und heute? „Ich habe mich darin entspannt“, sagt er. „Ich denke also, dass ich mich im Laufe der Shows auf seltsame Weise etwas freier fühle, das zu tun, was ich für die Marke für nötig halte.“ Er kommt in Schwung.
Fotografie von Christina Fragkou.
