Bei Watches and Wonders Genf 2026 war das Gespräch intensiver und schärfer als in den Vorjahren. Cartier verdoppelte die Form und überarbeitete Ikonen mit Obsidian-Zifferblättern und skulpturalen Armbändern Hermes hat mit seinem ersten skelettierten H08, komplett freiliegenden Mechaniken und leichtem Titan alles aufs Wesentliche reduziert. Chanel lehnte sich mit spielerischem Gespür an keramische Präzision und Audemars Piguet kehrte zur Messe zurück, um etwas zu beweisen – das Erbe intakt, aber die Energie neu kalibriert. In diesem Jahr ging es weniger um Nostalgie als vielmehr darum, die Identität durch Zurückhaltung und Materialinnovation zu verfeinern. Emily Phillips
Chanel
Chanel verwandelte seinen Stand auf der Watches and Wonders 2026 in ein konzeptionelles Spielbrett und stellte Coco Game vor, eine 14-teilige Kollektion, die Gaming-Ikonographie mit hoher Uhrmacherkunst verbindet. Gabrielle Chanel erschien als Königin in einem Schachspielmotiv und fungierte als symbolische Kraft, die die Kollektion leitete. Unter Arnaud ChastaingtDas Watchmaking Creation Studio trieb weiterhin narratives Design voran, wobei die Entwicklung zwischen Paris und La Chaux-de-Fonds aufgeteilt war. Materialien standen im Mittelpunkt: Keramik und Edelsteinbesatz gingen über die Dekoration hinaus in die Struktur. Die auf 12 Stück limitierte J12 Diamonds Tourbillon Calibre 5 in Weißgold ist vollständig mit Diamanten besetzt und verfügt über ein fliegendes Tourbillon mit einem rotierenden Diamanten mit 65 Facetten. Auf der anderen Seite komprimierten die J12 28mm Diamonds ähnliche Handwerkskunst in ein kleineres Format. Eine neue mattblaue Keramik erweiterte die J12-Palette. Die Sammlung balancierte Kontrolle und Spiel aus, umrahmt von „Mache einen Zug“ und positionierte jede Uhr sowohl als Objekt als auch als Anleitung. EP
Audemars Piguet
Audemars Piguet konzentrierte sich bei Watches and Wonders 2026 auf den Prozess statt auf das Spektakel und stellte das Atelier des Établisseurs vor, ein Gemeinschaftsprojekt, das auf historischen Uhrmachermethoden basiert. Inspiriert durch das Etablissage-System des Vallée de Joux aus dem 18. Jahrhundert, knüpfte die Initiative wieder an ein Modell an, bei dem unabhängige Handwerker Komponenten herstellten, die später zu einer fertigen Uhr zusammengefügt wurden. Das in Le Brassus ansässige Atelier brachte Graveure, Emailleure, Steinschleifer, Designer und Ingenieure zusammen, um äußerst limitierte Stücke herzustellen, die von verschiedenen Disziplinen geprägt sind. Drei Uhren definierten das Konzept: die Galets mit einem 31-mm-Goldgehäuse, einem Steinzifferblatt und kieselsteinartigen Armbandgliedern; die Nomade, ein wandelbares Stück, das als Armbanduhr, Tisch- oder Pendeluhr mit sichtbarem Skelettwerk fungiert; und der Pfau, eine Geheimuhr, die Gravur, Emaillierung und Mechanik zu einem theatralischen, juwelenähnlichen Objekt vereint. Anstatt die Uhrmacherkunst neu zu definieren, definierte die Sammlung die Urheberschaft neu und betonte die Zusammenarbeit als zugrunde liegenden Mechanismus. EP
Cartier
Cartier erforschte Illusion und Kontrolle bei Watches and Wonders 2026 unter der Leitung von Myst de Cartier, einem Schmuck-Uhr-Hybrid, der die Grenze zwischen Form und Funktion verwischte. Als nahtloses Armband ohne sichtbare Schließe konzipiert, ließ es sich wie ein durchgehender Gegenstand am Handgelenk befestigen. Perlenbesetzte Diamanten, Lack und Onyx bildeten eine talismanartige Struktur, während das Zifferblatt teilweise in einer geometrischen Pavé-Fassung verborgen war und nur durch einen einzigen dreieckigen Indikator gekennzeichnet war. Die Handwerkskunst blieb im Mittelpunkt: Etwa 30 Stunden wurden dem Perlensetzen gewidmet, wobei der Lack von Hand aufgetragen wurde, um einen Kontrast zwischen Licht und Schatten zu schaffen. Zwei Versionen betonten diese Dualität – ein grafisches Gelbgoldmodell und eine vollständig mit Diamanten besetzte Weißgoldversion. Parallel zu dieser Abstraktion führte Cartier die Roadster wieder ein, aktualisiert mit verfeinerten Proportionen, neuen Materialien und hauseigenen Uhrwerken. EP
Hermes
Hermes konzentrierte sich bei Watches and Wonders 2026 auf die Skelettierung und nutzte sie als strukturelle und visuelle Leitlinie für seine wichtigsten Neuerscheinungen. Die Hermès H08 Squelette war mit einem 39-mm-Titangehäuse und dem neuen Kaliber H1978 S ausgestattet und eröffnete dem Uhrwerk ein klares, architektonisches Layout, bei dem Zahnräder und Brücken vollständig sichtbar blieben. Die Arceau Samarcande baute darauf mit einem komplexeren Ansatz auf und kombinierte ein durchbrochenes Zifferblatt in Form eines Pferdekopfes mit dem Automatikwerk H1927 und einer Minutenrepetition, untergebracht in Weiß- oder Roségold. Die Slim d’Hermès Squelette Lune fügte eine funktionelle Komplikation hinzu und verfolgte mithilfe des H1953-Uhrwerks die Mondzyklen über beide Hemisphären. Anderswo, das Slim Pocket Roaaaaar! führte einen dekorativen Kontrapunkt ein, indem er Holzintarsien und Grand-Feu-Email verwendete, um ein Löwenmotiv darzustellen. Generell legte Hermès Wert auf Transparenz, technische Klarheit und Handwerkskunst und behandelte das Uhrwerk als sichtbares und zentrales Designelement und nicht als etwas Verborgenes. EP
Tag Heuer
Tag Heuer nutzte Watches & Wonders, um Tradition und technische Innovation in Einklang zu bringen. Die Anwesenheit von Schauspieler und Rennfahrer Patrick Dempsey stärkte die Motorsportidentität der Marke und verknüpfte Leistungskultur mit Produkt. Das Kernupdate war der Monaco Chronograph, der mit einem 39-mm-Titangehäuse überarbeitet wurde, um die Ergonomie zu verbessern und gleichzeitig sein quadratisches Design beizubehalten. Angetrieben durch das hauseigene Kaliber TH20-11 mit einer Gangreserve von 80 Stunden, behält es wichtige Merkmale wie die links positionierte Krone und das Bi-Compax-Layout bei, die für modernes Tragen verfeinert wurden. Zu den Varianten gehörten blaue, grüne und schwarz-roségoldene Ausführungen. Experimenteller war der Monaco Evergraph, der einen nachgiebigen Chronographenmechanismus einführte, der flexible Komponenten anstelle herkömmlicher Hebel verwendete und so Präzision und Haltbarkeit verbesserte. Sein Kaliber TH80-00 lief bei 5 Hz mit COSC-Zertifizierung und verbessertem Magnetwiderstand. Zusammen zeigten die Veröffentlichungen eine doppelte Strategie: die Verfeinerung einer Ikone und gleichzeitig die Weiterentwicklung der Chronographentechnik. EP
Piaget
Piaget Bei Watches and Wonders beschäftigte sich das Unternehmen zunächst mit der Herstellung von Schmuck und der Uhrmacherkunst, indem es seine 21st-Century-Kollektion von 1969 und die Vorstellung von Zeit als etwas, das getragen und nicht nur gelesen wird, noch einmal aufgriff. Im Mittelpunkt standen die neuen Swinging Pebbles Sautoirs – Anhängeruhren, die aus einzelnen Blöcken von Ziersteinen geschnitzt wurden, darunter Tigerauge, Verdit und Pietersit. Jedes wurde ausgehöhlt, um ein Manufakturwerk aufzunehmen, und dann an gedrehten Goldketten aufgehängt, wodurch die Uhr zu einem beweglichen und nicht zu einem festen Objekt wurde. Die Stücke bezogen sich direkt auf die Produktion von Piaget aus den 1970er-Jahren, wenn Designer dies wollten Jean-Claude Gueit forcierte fließende, taktile Formen und verwischte die Grenze zwischen Schmuck und Uhrmacherkunst. An anderer Stelle setzte die Maison die Verwendung von Ziersteinen auf Zifferblättern und Gehäusen fort und betonte so Farbe und Material als zentrale Designelemente. Das Ergebnis war konsistent: Uhren, bei denen Form, Bewegung und Tragbarkeit Vorrang vor Konventionen hatten, wobei die Zeitmessung in Objekte integriert war, die sich bewegen, schwingen und in Bewegung erlebt werden können. EP
Rolex
Rolex Das Jahr 2026 markierte den Jahrestag des 100-jährigen Bestehens, wobei die Veröffentlichungen rund um das 100-jährige Bestehen der Oyster angesiedelt sind und der Fokus auf Präzision, Materialien und schrittweiser Weiterentwicklung verstärkt wird. An der Spitze stand die Oyster Perpetual 41, die in Rolesor-Gelb mit Jubiläumsdetails wie einer „100 Jahre“-Zifferblattmarkierung und einer damit eingravierten Krone ausgestattet ist. Bei der gesamten Oyster Perpetual-Reihe hat Rolex die Zifferblattgestaltung weiter vorangetrieben: Die 36 führte ein mehrfarbiges Jubilee-Motiv ein, das durch aufwändigen Tampondruck erzeugt wurde, während die 28 und 34 erstmals steinerne Stundenmarkierungen in Goldgehäusen einbrachten. An anderer Stelle wurden Kernmodelle eher verfeinert als überarbeitet. Die Datejust 41 kehrte mit einem grünen Ombré-Zifferblatt zurück, während die Yacht-Master II vereinfacht wurde, mit einem neu gestalteten Countdown-System und besserer Lesbarkeit. Bei der Day-Date 40 wurde eine neue hauseigene Legierung eingeführt und bei der Daytona wurden Platin und Stahl in einer neuen Konfiguration kombiniert. Die Grundlage dafür bildete ein aktualisierter Chronometer-Standard der Superlative, der strengere Tests in Bezug auf Magnetismus, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit vorsah. EP
Zenit
Zenit konzentrierte sich auf die Erweiterung der Chronomaster-Linie bei Watches and Wonders 2026 und baute dabei auf ihrem Kernstück auf: dem El Primero. Die Marke führte zwei Schlüsselrichtungen ein – eine neue zweifarbige Chronomaster Sport und eine skelettierte Version – beide angetrieben vom Hochfrequenzkaliber El Primero 3600. Das mit 5 Hz (36.000 Halbschwingungen pro Stunde) schlagende Uhrwerk ermöglichte die direkte Messung einer Zehntelsekunde, wobei der zentrale Chronographenzeiger alle 10 Sekunden eine volle Umdrehung durchführte. In der Praxis bedeutete das, dass Präzision nicht hinzugefügt, sondern in die Architektur eingebaut wurde.
Das zweifarbige Modell kombinierte Stahl mit Roségold und milderte das sportliche Profil der Chronomaster zu etwas Vielseitigerem, während das 41-mm-Gehäuse und die charakteristischen dreifarbigen Zähler erhalten blieben. Die Skelettversion ging den umgekehrten Weg und öffnete neben einem neuen ergonomischen Verschlusssystem das Zifferblatt, um das Uhrwerk freizulegen. Zusammen hielten die Veröffentlichungen den Ansatz von Zenith konsistent: Weiterentwicklung des Formats, aber Behalten der Mechanik im Vordergrund. EP
PATEK PHILIPPE
Patek Philippe markierte Watches and Wonders 2026 mit einer der umfangreichsten Markteinführungen aller Zeiten: zwanzig neue Kreationen plus vier limitierte Nautilus-Modelle zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der Kollektion.
Der Höhepunkt war ein Trio der allerersten großen Komplikationen. Das Highlight war die erste Armbanduhr der Marke, die Sonnenauf- und -untergangszeiten anzeigte, in einem Weißgoldgehäuse untergebracht war und von einem neu entwickelten Uhrwerk mit patentierten Korrekturfunktionen für saisonale Zeitänderungen angetrieben wurde. Parallel dazu stellte Patek seine erste große Komplikation in der Cubitus-Linie vor, einen ewigen Kalender mit modernem skelettiertem Design und quadratischer Uhrwerksarchitektur. Bei der dritten handelte es sich um eine neue große Komplikation mit 24-Stunden-Alarm, die mithilfe eines mechanischen Schlagsystems für präzise tägliche Zeitalarme konzipiert wurde. Patek stellte außerdem einen wichtigen Meilenstein im uhrmacherischen Geschichtenerzählen vor: seinen ersten modernen Armbanduhrautomaten, inspiriert von einer Museumstaschenuhr aus dem Jahr 1958, die von Patek entworfen wurde Louis Cottieranimiert eine fabelbasierte Szene.
Darüber hinaus erweiterte die Marke ihre Kernkomplikationen um neue ewige Kalender, Chronographen, Jahreskalender, Weltzeituhren und seltene handgefertigte Stücke, darunter Editionen mit Emaille, Gravur und Edelsteinbesatz. Abschließend wurde das 50-jährige Jubiläum der Nautilus mit vier limitierten Editionen gefeiert und damit der Status der Ikone im sportlichen Luxusbereich gestärkt. Dies ist eine Veröffentlichung, die von Extremen geprägt ist: Innovation, Handwerk und Tradition – alles gleichzeitig. EP
IWC Schaffhausen
IWC Schaffhausen lieferte bei Watches and Wonders eine dreiteilige Präsentation der Technik, die Raumfahrt, Kalenderinnovation und fortschrittliche Materialien umfasste. An der Spitze stand die Pilot’s Venturer Vertical Drive, die erste Uhr der Marke, die in Zusammenarbeit mit Vast für die bemannte Raumfahrt entwickelt und zertifiziert wurde. Sie ersetzte die traditionelle Krone durch eine drehbare Lünette und einen seitlichen Wippschalter, der die Bedienung mit Astronautenhandschuhen ermöglichte. Angetrieben vom Kaliber 32722 bot es eine Gangreserve von 120 Stunden, GMT- und 24-Stunden-Anzeige und wurde aus Keramik und Ceratanium gefertigt, um extremen Bedingungen standzuhalten, und wurde für Haven-1 bis 10 G getestet. Mit der Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar IWC-ProSet wurde ein vollständig zahnradbasiertes System eingeführt, das eine intuitive Vor- und Rückwärtsverstellung mit einer Mondphasengenauigkeit von bis zu 1.040 Jahren ermöglicht. Abgerundet wird das Sortiment durch die auf 250 Stück limitierte Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume®, die erstmals voll leuchtende Keramik aufweist, wobei die gesamte Uhr über 24 Stunden lang leuchtet. IWC präsentierte eine neue Kollektion, die von technischen Neuheiten geprägt ist. EP
