Soshiotsuki ist Japans neuer Meisterschneider

Die Mode hat längst die Rückkehr des Anzugs angekündigt. Wir haben Models in ihnen über den Laufsteg schlendern sehen und endlose Artikel über das Wiederaufleben der Schneiderei gelesen. Aber was braucht es, um den Zwanzigjährigen aus seinen Jeans und Turnschuhen zu holen und ihn in Hemd und Krawatte zu stecken? Die Antwort könnte sein Soshi Otsukider japanische Herrenmode-Designer und Gründer von Soshiotsukider mit nach Hause nahm den diesjährigen LVMH-Preis mit seinem eleganten Anzug, der von Tokios Angestellten inspiriert ist.

„Ich denke, Anzüge könnten lässiger getragen werden, fast wie Sweatshirts“, sagt der Designer. „Ich habe das selbst noch nicht ganz hinbekommen, aber es ist etwas, das ich gerne in der Praxis ausprobieren würde.“ Wir haben kurz vor seiner Show gesprochen Pitti Uomo im Januar. Sein Gastauftritt auf der Florentiner Herrenmesse war seine erste Laufstegshow überhaupt – er hatte seine Kollektionen zuvor in schlichten Lookbooks vorgestellt, die aussahen, als wären sie in einer vergangenen Ära aufgenommen worden. „Pitti hat eine so lange Geschichte und viele der Designer, die ich bewundert habe, haben dort ausgestellt“, sagt er. „Es ist eine Bühne, auf der jeder Herrenmode-Designer gerne auftreten würde.“

Die von Kritikern gelobte Kollektion umfasste großartige Anzüge, und zwar in Hülle und Fülle. Dazu gesellten sich butterweiche Lederblousons, Trenchcoats und übergroße Strickwaren in staubigem Grün und Terrakotta.

Von links: Alfredo trägt SOSHIOTSUKI und Pascal trägt SOSHIOTSUKI

Otsuki ist von japanischen Beziehungen zur westlichen Kleidung inspiriert. Eine Schlüsselstimmung ist immer die Ära der Blasenbildung in den 1980er-Jahren, in der Geschäftsleute in der Innenstadt von Kopf bis Fuß in Anzüge aus Europa gekleidet waren. „Die Tatsache, dass die DNA italienischer Marken aus dieser Zeit nach Japan floss und sich durch japanische Interpretation auf einzigartige Weise weiterentwickelte, faszinierte mich. Da ich diesen Stil liebte, hatte ich das Gefühl, dass er etwas war, mit dem ich mich ganz natürlich identifizieren konnte.“

Seine Anzüge, die mit dem perfekten Maß an Lässigkeit geschnitten sind, wurden mit den frühen verglichen Armani Jahre, als der Modemaestro die Herrenmode mit seiner entspannten Greige-Schneidkunst revolutionierte. Auf die Frage, was ihn an der Arbeit von Herrn Armani fasziniert, sagt Otsuki: „Ich empfand sie einfach als elegant. Nachdem ich mit zunehmendem Alter mehr Wissen gewonnen hatte, verstand ich, dass die Weichheit, die verwendeten Materialien und viele andere Faktoren zu diesem Gefühl von Eleganz beitrugen.“

Während sich italienische Schneiderkunst um den Faltenwurf dreht, der zu westlichen Körperformen passt, „kreiert Otsuki manchmal Muster, die aus den kleinen Lücken, die entstehen, wenn italienische Anzüge an die dünneren Körperformen japanischer Körper angepasst werden, einen ähnlichen Faltenwurf erzeugen“, sagt er. Der Anblick der Geschäftsleute Tokios beim Pendeln durch die Stadt hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf seine Arbeit. „Mode wird oft als frivole Branche abgetan, doch Anzüge werden ohne Frage als zutiefst soziale Kleidungsstücke akzeptiert. Was wir ‚Salaryman-Stil‘ nennen, verkörpert diese passive, eindeutig japanische Denkweise, die ich faszinierend finde.“

Von links: Yiming, Li und Juneyong tragen SOSHIOTSUKI

Als er noch ein Kind war, war sein erstes Stilerwachen die gut gekleideten Charaktere, die in beliebten Manga-Comics dargestellt wurden. Er wurde in Chiba, in der Nähe von Tokio, geboren. Seine unmittelbare Familie war nicht kreativ tätig. Sein Vater arbeitete im Baugewerbe und seine Mutter war Hausfrau. „Meine Großmutter väterlicherseits war jedoch zertifizierte Stricklehrerin, meine Großmutter mütterlicherseits war Schneiderin und mein Onkel war Designer, sodass Kleidung in meiner Großfamilie vorhanden war.“ Seine Mutter nähte gern und auf Kindheitsfotos sieht man Otsuki oft in einem von ihr angefertigten Cordanzug. „Das war wahrscheinlich mein erster Anzug“, sagt der Designer. „Soweit ich mich erinnern kann, war der erste jedoch ein grauer Anzug, den ich bei meinem Grundschulabschluss trug. Ich erinnere mich, wie ich mir scherzhaft die Krawatte um den Kopf wickelte und so tat, als wäre ich ein betrunkener Gehaltsempfänger.“

Das ernsthafte Interesse des Designers am Schneiderhandwerk entwickelte sich erst in der High School. „Bis dahin habe ich mich lässig gekleidet, aber als ich meine erste Jacke mit Revers kaufte und anfing, sie als Alltagskleidung zu tragen, verspürte ich ein aufregendes Gefühl des Erwachsenwerdens.“ Anschließend studierte er Herrenmode an der renommierten Schule in Tokio Bunka Fashion Collegesowie Teilnahme Coconogacco Modeschule. „Bei Bunka habe ich Schnittmuster und Nähen gelernt. Bei Coconogacco habe ich alles andere gelernt.“

Er brachte seine Marke 2015 auf den Markt und schaffte es ein Jahr später nach nur zwei Kollektionen ins Halbfinale des LVMH-Preises. „Im Jahr 2016 waren nur sehr wenige japanische Marken nominiert worden, daher war ich froh, ausgewählt zu werden.“ Um noch einmal auf den prestigeträchtigen Preis für Nachwuchstalente zurückzukommen: „Ich bin mit der Entschlossenheit angetreten, es ins Finale zu schaffen.“

Von links: Kiwoong, Gamal und Timilehin tragen SOSHIOTSUKI und Wanjie trägt SOSHIOTSUKI

Trotz seiner Nervosität sagt Otsuki, dass er den Preisverleihungsprozess genossen habe. Für alle Menschen, die er während des Erlebnisses traf, war es so Liren Shihder Geschäftspartner und Freund des britischen Designers Steve O. Smith – der den Karl-Lagerfeld-Preis mit nach Hause nahm – dem er am nächsten stand. „Liren war tatsächlich Model für Soshiotsuki, als wir 2016 nominiert wurden. Es war eine echte Überraschung (ihn wiederzusehen).“

Mit dem Preisgeld von 350.000 Pfund will er die Infrastruktur der Marke stärken. Er hofft, so groß zu werden, dass er zwei Laufstegshows pro Jahr veranstalten kann. „Der LVMH-Preis gab mir die Gewissheit, dass die subtilen Nuancen der japanischen Sensibilität, von denen ich dachte, dass sie im Westen schwer zu vermitteln wären, wirklich geschätzt wurden“, sagt Otsuki. Er steigt bereits auf. Im Dezember gab der Designer eine Zusammenarbeit mit bekannt Zara. Die Kollektion mit dem Titel „A Sense of Togetherness“ wurde von der Kleidung inspiriert, die seine Mutter als Kind für ihn angefertigt hatte. Ein elegantes Geschmacksniveau, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird.

Entnommen aus 10 Men Ausgabe 63 – CLASSIC, CRAFT, NOSTALGIA – JETZT erhältlich. Bestellen Sie Ihr Exemplar Hier.

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Fotograf LOKALER KÜNSTLER
Text PAUL TONER
Modelle YIMING REN bei Yu Agency, LI HAOYU Und WANJIE GAO bei Independent Model Management, JUNYEONG BAEK bei D’Management, KIWOONG NAM Und TIMILEHIN OWOLABI bei Elite Mailand, AKITSUGU TOMINAGA bei Exiles Models, DARE SULEMANA bei Ford Models, JOE BOTTOMER bei Monster Management, PASCAL THULIN bei Fashion Model Management, SAMUEL WILLIAMSON bei Soul Artist Management, GAMAL bei Morfosi Milano und ALFREDO

Von links: Akitsugu, Dare, Joe, Samuel und Kiwoong tragen SOSHIOTSUKI