Luxusmode könnte nicht entfernter von den Herausforderungen sein, mit denen ein Großteil der Welt derzeit konfrontiert ist. Frau Pradadaneben stehend Raf Simons Backstage nach ihrer Männershow am Sonntagnachmittag sprach sie offen darüber, wie unangenehm es sein kann, „für eine Marke zu arbeiten, die teure Kleidung verkauft“, wenn die Welt selbst in Flammen steht. Die Rolle eines Designers sei heute, sagte sie, mit „intellektueller Ehrlichkeit“ zu führen und „meine Arbeit ernsthaft und auf die bestmögliche nachhaltige Weise zu erledigen“.
Für ihre AW26-Kollektion blickte das Designduo zurück, um vorwärts zu gehen. „einen neuen kreativen Impuls“ zu definieren, wie Simons es ausdrückte, lernte aus Codes der Vertrautheit. Es war ein Gefühl, das sich im Bühnenbild der Show widerspiegelte, das an Überreste italienischer Paläste erinnerte, die bis auf die Knochen auseinandergerissen und wieder zusammengesetzt wurden – um aus dem Alten Neues zu machen. Simons definierte ihren Ansatz als nahezu archäologisch. Teile der Garderobe des Mannes wurden ausgegraben, waren sichtbar zerknittert oder wirkten verwittert. Wie eine Harrington-Jacke, die aussah, als wäre sie so oft getragen worden, dass sich die karierte Außenseite gelöst hätte. Oder Slipper und Stiefel mit eckigen Zehen, die sichtbar abgetragen waren, als wären ihre Schrammen blaue Flecken, die von der Weitergabe von einer Generation an die nächste entstanden waren.
Es gehe darum, die Codes der Vergangenheit zu respektieren, sie aber zu erneuern, erklärten die beiden. Die Jungen kamen in Südwestmützen und Baker-Boy-Mützen, die von weicher Konstruktion waren und von ihrer Steifheit befreit waren. Als neues Accessoire wurden die Hüte auch an der Rückseite von Mänteln und schmal geschnittenen Jacken befestigt. Simons nannte die ungewöhnliche Paarung „einen neuen zweiteiligen Anzug“.
Im Mittelpunkt stand durchgehend die Oberbekleidung. Gentleman-Mäntel hatten abgerundete Schultern, waren über das Knie hinaus verlängert und schrumpften wie eine zweite Haut auf den Körper. Breitere Gräben waren mit farbenfrohen Anoraks bedeckt, die direkt unterhalb der Brust aufgeschnitten waren; Zwei Helden der Garderobe verschmolzen zu einem neuen Klassiker.
Die Manschetten gestreifter Hemden kroch bei den meisten Looks über die Ärmel. Sie sahen schmutzig und mit Rostflecken übersät aus. Simons erklärte, sie wollten „Symbole der Macht“ dekonstruieren, die mit dem Business-Hemd und der unternehmerischen Männlichkeit verbunden sind, die an jemanden gebunden ist, der eines tragen könnte. „Was wäre, wenn man (das Hemd) altert, was wäre, wenn man ihm horizontale Streifen oder den Ausschnitt eines T-Shirts gäbe“, sagte er. Einige Hemden wurden sogar auseinandergenommen und so positioniert, dass sie wie Lätzchen aussahen. Sie sahen zart und jugendlich aus.
Wie Frau Prada es ausdrückte: Angesichts der Unsicherheit sollte Kleidung präzise sein und Klarheit bieten. „Es gibt ein Gefühl für das Vorherige, das uns interessiert, auch wenn wir nach dem Neuen suchen“, sagte sie. „Das ist ein Zeichen des Respekts – man möchte weitermachen, aber nicht auslöschen, was vorher war. Eine Vorstellung von Schönheit bewahren und sie in etwas Neues verwandeln.“
Fotografie mit freundlicher Genehmigung von Prada
